Como passar linha em uma máquina de costura industrial
Dicas:
A primeira dica é tirar a chapa de agulha e fazer a limpeza dos dentes, pois, às vezes, fica muito pó e muito resíduo que vai forçando até a quebra da chapa. Tome
cuidado com o tipo de agulha. Às vezes, as pessoas colocam um tipo de
agulha muito grossa para uma chapa de furo fino que acaba danificando o
orifício da chapa; então, a linha desfia e quebra a toda hora. Se mudar a
espessura da agulha mais fina para uma mais grossa, normalmente acima
do número 14, é necessário regular a lançadeira. Caso não seja feita
essa regulagem, o bico da lançadeira poderá danificar-se. Verifique o tipo de agulha: Se a máquina trabalha com a agulha (cabo grosso) ou (cabo fino), não tente mudar. As agulhas entram da mesma forma no
encaixe, mas na hora de parafusar, o cabo pode ficar solto, o que também
ocasiona falha de ponto. Outro motivo para a falha de ponto é a agulha
estar torta ou com a cava colocada em posição errada; o lado correto é
virada para dentro da máquina. Falha
de ponto. Quando a agulha quebra e bate na lançadeira, ela danifica a
lançadeira, criando uma rebarba. Isso faz com que a linha desfie ou
quebre. A
máquina também pode travar por falta de óleo na lançadeira se ele não
estiver no nível correto ou quando a operadora deixa um excesso de linha
muito grande na lançadeira e essa se enrola no espiral. Quebra
de linha. A mola de tensão da caixa de bobina pode estar gasta ou
estragada, o bico da lançadeira pode estar com rebarba ou a lançadeira
desregulada, fora do ponto. Outro fator é o furo da chapa estar
danificado, também com rebarbas. O
cuidado com a lubrificação da máquina também é importante. O ideal é
manter o óleo sempre no nível correto. Dependendo da vida útil do óleo e
da quantidade de trabalho realizado na máquina, o prazo para a troca é
de três a quatro meses. Existem alguns tipos de óleo que podem ser
trocados a cada seis meses. Verifique
o tipo de agulha que está usando, procurando usar agulha correta de boa
qualidade e na posição certa, tomando o cuidado de sempre substituí-la
quando estiver rombuda ou torta.
Leve, prática, a Brother LS2125I é uma Máquina Mecânica,
possui 10 pontos que possibilita 25 funções diferente de costura,
caseador automático de 4 passos, luz embutida, suporte especial para
acessórios, troca rápida de calcador.
A Máquina de Costura Singer Brilliance é uma máquina ideal para quem
quer unir as funções de costura básica como pregar zíper, barras de
calça e as funções avançadas dos pontos de patchwork.
Singer Brilliance 6160
56 pontos(incluindo pontos flexíveis) e 04 casas de botão
Máquina eletrônica com facilidade na seleção e utilização dos pontos.
Braço livre que facilita a costura em mangas, punhos e barras.
Costura com agulha dupla que faz costuras paralelas e aplicações como nervuras.
Estrutura interna de metal que aumenta a estabilidade na costura.
Velocidade de até 700 pontos por minuto da costura.
Passador de linha para a agulha que facilita a passagem de linha pela agulha.
Ajuste da largura dos pontos que permite fazer os pontos com larguras variadas.
Ajuste do comprimento do ponto que permite fazer os pontos com comprimentos variados.
Singer Brilliance 6180
74 pontos (incluindo pontos flexíveis) e 06 casas de botão
Máquina eletrônica com facilidade na seleção e utilização dos pontos.
Braço livre que facilita a costura em mangas, punhos e barras.
Mesa extensora que amplia a área de trabalho.
Costura com agulha dupla que faz costuras paralelas e aplicações como nervuras.
Estrutura interna de metal que aumenta a estabilidade na costura.
Velocidade de até 700 pontos por minuto da costura.
Passador de linha para a agulha que facilita a passagem de linha pela agulha.
Ajuste da largura dos pontos que permite fazer os pontos com larguras variadas.
Ajuste do comprimento do ponto que permite fazer os pontos com comprimentos variados.
Todos os pontos são selecionados rápida e facilmente através de toque em um visor de LCD.
Passando a linha e enchendo bobina.
Outras dicas (trocando agulha,passando a linha,Casear...):
Essa
é uma boa dica para entender a regulagem do ponto de costura. O ponto
perfeito deve exercer a mesma pressão tanto na linha superior, linha
verde, quanto na linha inferior, linha azul. Enquanto uma das linhas ou
as duas linhas estiverem desreguladas -esticadas ou frouxas, pode
acontecer de a costura franzir o tecido, deixar que um dos tecidos
estique mais que o outro ou arrebentar a linha com o uso da roupa. A
regulagem da máquina é de acordo com a linha desregulada: quando na
linha superior o ajuste é feito na mola superior no braço da máquina, se
a pressão for na linha inferior o ajuste é feito na mola da caixa de
bobina. Bom lembrar que tanto a agulha quanto a linha interferem na qualificação da costura.
Máquina de costura
1. A agulha perfura o tecido e desce até seu ponto mais baixo, transportando a linha do carretel.
2. A agulha sobe um pouco, fazendo com que a linha superior forme um pequeno laço.
3. A lançadeira gira, no sentido anti-horário, e pega esse laço, expandindo-o e fazendo com que ele envolva a caixa de bobina.
4. Nesse momento, a linha superior envolve a linha inferior (da bobina), formando o nó.
5. A agulha sobe até seu ponto mais alto e os guia-fios transportam a linha para cima, deixando o nó no meio do tecido.
Todo esse processo ocorre rapidamente e se repete várias vezes, formando as costuras.
Problemas e Soluções
Quem nunca passou por isso ?
Você senta para costurar toda feliz e contente. Pisa no pedal e o
ponto ‘parece’ que ficou ok porque a parte de cima, visível, tá linda.
Mas na hora que vira o tecido do avesso, pânico: a linha criou vida
própria e ficou toda solta, ou pior, embolada na parte de
trás.
Sempre que a linha fica solta ou embolada só na parte de trás do tecido, o problema provavelmente é na passagem da linha na parte de cima da máquina.
No caso acima o ponto todo frouxão porque esqueceu de passar a linha por aquele bracinho de metal sobe e
desce (veja onde ela aponta com o dedo na foto). Então fica a dica, se a
costura estiver toda problemática e embolada só no verso, cheque se
cumpriu todo o caminho da linha na parte superior máquina.
Se o ponto não embola mas fica todo solto, desmanchando, geralmente o problema é a linha da bobina, que foi mal passada. Veja se não esqueceu de enganchar o o fio naqueles dois dentinhos da caixa. Isso é um vacilo bem comum das costureiras de primeira viagem.
Calma que os problemas não acabaram ainda. Também pode acontecer do
ponto ficar aparentemente ruim e repuxado tanto atrás como na frente,
vejam as fotos seguintes:
O que aconteceu aqui é que tentamos costurar um tecido fino com a máquina ajustada numa tensão muito apertada.
O botão que regula a tensão é este, que fica na frente de todas as
máquinas de costura mais próximo ao encaixe da agulha. Nas máquinas
domésticas, ele geralmente cobre uma mola que puxa o fio e dá a tensão
do ponto. Já nas industriais a mola fica bem visível, como na foto
acima.
Ajustamos a tensão e fomos testando em um retalhinho até chegar numa tensão ideal.
Resumo da ópera. Se seu ponto sair todo esquisito, embolado,
repuxado, cheque direitinho a passagem de linha antes de estressar e
pensar em levar a máquina na assistência técnica. Na grande maioria dos
casos o problema não é a máquina e sim um simples fio que voce deixou
fora do caminho.
Mas fiquem tranquilas que costura é aquele tipo de coisa que a
prática leva sim à perfeição. Quando estiverem acostumadas a pilotar a
suas máquinas da pra saber, só de ouvir um barulho estranho, em qual
parte a linha foi mal passada.
Evite Problemas
1º MANTENHA A MÁQUINA LIMPA: Se a máquina está toda suja por
fora, imagina por dentro! Limpe a sua máquina com um pano úmido e com o
auxílio de uma pinça e um pincel (algumas máquinas vêm com esses
utilitários). Retire a caixa de bobina, limpe os dentes, deixe tudo em
dia. Se você usa muito a máquina essa limpeza precisa ser mais frequente
do que quem usa pouco;
2º LUBRIFICAÇÃO: Toda máquina precisa ser lubrificada de tempos
em tempos. Há máquinas (principalmente industriais) que têm a
lubrificação automática. Para as que não tem, basta alguns pinguinhos
para ela ficar boa. NÃO USE ÓLEO DE COZINHA. Os óleos lubrificantes
especiais para as máquina são baratos e duram bastante. Quem tiver
dúvida sobre como lubrificar a sua máquina, dá uma olhadinha no manual
que lá diz. Para quem tem industrial, é necessário trocar aquele óleo
que fica embaixo pelo menos 1 vez por ano (no caso da costura reta).
Após a lubrificação, costure com um tecido velho, pois o óleo pode escorrer e manchar a peça;
3º LEVE-A NO MECÂNICO: Essa dica vale para todas, mas
principalmente para quem usa muito a máquina: é importante levá-la no
mecânico para fazer uma revisão e dar um regulada. As vezes a gente nem
nota que ela está com alguma falha aqui ou ali, então é importante que
as vezes um profissional veja se está tudo ok, prevenindo estragos
maiores;
4º NA DÚVIDA, NÃO MEXA: Quem aí nunca quis abrir a máquina toda,
principalmente na hora da limpeza ou então quando enrolou mais linha do
que devia por dentro? Mas na dúvida, não desmonte o que você pode não
saber montar. O risco de montar tudo errado é grande, e o estrago que
isso causa pode ser maior do que a gente pensa.
5º CUIDADO COM AGULHAS TORTAS: . Uma agulha torta pode estragar a caixa de bobina . Usar as
agulhas corretas e sempre em bom estado fará com que a máquina trabalhe
eficientemente. É bom sempre se informar sobre qual agulha é ideal para
cada tipo de tecido.
6º PASSAGEM CORRETA DA LINHA: Certamente todas nós já embolamos
linha na bobina. Isso na maioria das vezes acontece porque a linha está
mal passada. E linha que embola na bobina, aumenta o risco de estragar a
máquina, principalmente aquelas em que a dona é ansiosa e puxa tudo na
pressa ;
7º CONSULTE O MANUAL: O manual deve sempre ser consultado em caso
de qualquer dúvida. Ele foi escrito por quem realmente entende da sua
máquina, então é a melhor fonte de consulta.
Máquina de overloque – essa máquina, como o próprio nome já diz,
faz apenas o ponto de overloque. Com ela você pode fazer os acabamentos
das roupas como também fazer embalagens em TNT (para presentes, sacos p/
acondicionar sapatos, bolsas etc. – o que sua imaginação permitir).
O modelo chamado de chinesinha é o mais indicado para uso caseiro, você
encontra ainda em 2 versões: caseira (com motor embutido, mais leve e
pode ser colocada sobre uma mesa, bancada etc.) e a semi-industrial
(essa já possui motor, vem numa bancada e mais robusta, por isso tem
potencia p/ overlocar tecidos mais grossos, mas ocupa mais espaço).
Como colocar linha em uma máquina de costura Overlock Dragonfly GN1-6D
Mais Dicas
A limpeza da máquina é muito importante. Se a costureira deixar a
máquina cheia de pó ou resíduos internamente, vai ocasionar muitos
problemas. Um deles é quando fica muito resíduo de tecido e pó entre a
chapa e o dente. O ideal é tirar a chapa e fazer uma limpeza.
Se o corte da faca estiver ruim, ela pode “mastigar” o tecido, e se a
faca não estiver regulada de acordo com o bico da chapa, sobra tecido na
costura.
O cuidado com a lubrificação da máquina também é importante.
A passagem de linha errada não acerta o ponto, ou seja, também o faz falhar.
Verifique se não há linha próxima ao volante, pois, se houver e não for
tirada, ela pode se enrolar no volante e travar a máquina. (esta
observação é valida para todos os tipos de máquinas de costura)
Se a máquina travar mesmo, somente o mecânico deverá abri-la e verificar
se alguma biela travou por falta de lubrificação, ou seja, fazer uma
apuração mais detalhada.
Verifique o tipo de agulha que está usando, procurando usar agulha
correta de boa qualidade e na posição certa, tomando o cuidado de sempre
substituí-la quando estiver rombuda ou torta
Fonte:You tube,Cyntha Holanda,Mecanico Máquinas de Costura
Overloque (do inglês overlock) é um tipo de máquina de costura industrial que efetua simultaneamente a costura e o chuleio (acabamento das bordas para que não se desfiem). São utilizados pelo menos dois grupos de fios, sendo um alimentado pela agulha e outro pelo looper.
É possível ainda a utilização de um conjunto de facas, uma fixa outra
móvel, que cortam o tecido no instante antes da costura. A quantidade de
pontos por minuto deste tipo de maquina é elevadíssimo, podendo chegar a
nove mil pontos por minuto, dependendo do artigo a ser cosido e do
operador. É classificada como ponto 504, ou seja, dentro da classe
500.Além disso há também na overloque técnicas para costurar bem e
rápido.
História
Overlock costura foi inventada pelo Merrow Machine Company em 1881.
J.
Makens Merrow e seu filho Joseph Merrow, que era proprietário de uma
fábrica de tricô estabelecido em Connecticut em 1838, desenvolveu uma
série de avanços tecnológicos a serem utilizados nas operações da
fábrica. Merrow da primeira patente foi uma máquina de costura crochê.
Merrow crochê ainda produz máquinas baseadas neste modelo original. Esta
tecnologia foi um ponto de partida para o desenvolvimento da máquina
overlock, patenteado por Joseph Merrow em 1889.
Um marco legal entre
Wilkox & Gibbs e os Merrow Machine Company em 1905 estabeleceu a
propriedade e direitos para o início do desenvolvimento da mecânica
overlocking ao Merrow Machine Company.
Tipos:
Overlock Doméstica e Portátil
Overlock Semi-industrial
Acompanha mesa, bancada e motor semi industrial (110 ou 220v). O óleo é colocado manualmente.
Overlock Industrial 3 fios
Overlock Industrial 4 fios :Conhecida como ponto cadeia
Overlock Industrial 4 fios :Conhecida como interloque
Há mais de 20 mil anos utiliza-se a
agulha. Na Pré-história
faziam-se de madeira, rocha
ou osso e, mais
tarde, começaram a fazer-se de ferro ou de metal. Acha-se que a chineses foram
os primeiros em utilizar agulhas de aço, e que os árabes se
encarregaram da levar a Europa. Já em 1730 havia importantes fabricantes de agulhas em Nuremberg
(Alemanha), e
durante o reinado de Isabel I da Inglaterra, já existiam muitos
fabricantes de agulhas . Nestes tempos ,a agulha não teria olho, senão um
ganchinho para atar o fio.
Para dotar a agulha de um olho, foi necessária a realização de uma série de
desenvolvimentos posteriores. Concretamente, o olho da agulha é um invento que
data de 1825. As
primeiras agulhas com olho saíram ao mercado em 1826, mas não foi até 1885 quando a maquinário
foi arranjado para estampar bem o olho na agulha. Posteriormente saíram as
agulhas para máquina de coser, similares a uma agulha normal, mas com o olho na
parte inferior.
A agulha
A agulha para máquina é um pouco mais complexa do que a comum. Vamos disseca-la com carinho:
Ponta (point) – O tipo de ponta é uma das principais diferenças entre as agulhas disponíveis no mercado.
Buraco ou fundo (eye) – É o buraco por onde o fio passa.
Tronco (shank) – A parte do corpo da agulha que é encaixado na máquina. Tem dois lados: o plano e o abaulado (arredondado)
Concavidade (scarf) - Reentrância por trás da agulha, onde fica o buraco.
A máquina
Não custa nada dar uma olhadinha no manual: a sua máquina usa agulhas
especiais? Quais são as agulhas recomendadas pelo fabricante? Siga as
instruções e sua máquina funcionará bem sempre.
Agora vamos dar uma olhada em como a agulha “faz seu serviço” na máquina:
- A agulha atravessa o tecido, levando a linha superior (verde, que
passa pelo buraco da agulha) até a bobina (que está com a linha azul)
- A linha superior entra na laçadeira (peça vermelha)
- O gancho da laçadeira passa a linha superior por baixo da bobina
- Quando a laçadeira sobe de volta, a linha superior fica presa na linha da bobina (azul)
- A linha superior é puxada de volta pela agulha, trazendo a linha da bobina para cima do tecido, formando o ponto.
Tipos de agulhas
Agulhas de ponta normal ou fina (Sharp points, regular ou microtex)
Como é: Tem a ponta levemente afilada.
Serve para: Tecidos planos porque a ponta fina “machuca” menos o tecido
Tamanhos: 9 a 18
Agulhas de ponta universal (Universal point)
Como é: Tem a ponta levemente arredondada.
Serve para: Tecidos planos e malhas, por estar no meio termo entre afilada e arredondada.
Tamanhos: 11 a 14
Agulhas de ponta arredondada (Ball point ou stretch)
Como é: Tem a ponta arredondada. Quanto maior a agulha, mais arredondada.
Serve para: Malhas e tecidos stretch
porque ela “escorrega” entre os fios da malha, ao invés de espetar. São
ainda mais necessárias em malhas que estragam quando um fio se parte
(fio corrido).
Tamanhos: 9 a 16
Agulhas de bordado (Embroidery needles)
Como é: Tem o buraco maior, para passar fios de bordado que são mais grossos.
Serve para: Bordados decorativos. O buraco maior quebra menos a linha.
Tamanhos: 11 a 14
Agulhas de quilting (Betweens)
Como é: Menor do que uma agulha normal, com o buraco pequeno, porém mais forte.
Serve para: A ponta reforçada serve para passar por várias camadas de tecido (quilt sanduíche) e para passar por cima de outras costuras.
Tamanhos: 9 a 12
Agulhas de pesponto (Topstitching)
Como é: O buraco dessa agulha é um pouco maior,
Serve para: Acabamentos pespontados, com um ou dois fios de linha.
Tamanhos: 9 a 14
Agulhas para jeans (Denim)
Como é: A concavidade é mais funda e a ponta é afilada.
Serve para: Tecidos pesados como jeans, lona, vinil e couro sintético. Desenhada para costurar sem pressionar o tecido no buraco da chapa da agulha.
Tamanhos: 9 a 16
Agulhas de ponta facetada (Wedge point ou Leather)
Como é: A ponta da agulha é fina, com as bordas facetadas.
Serve para: Couro e vinil. A ponta facetada é feita para furar o
tecido criando um buraco que se fecha sobre ele mesmo quando a agulha
sobe novamente.
Tamanhos: 11a 18.
Compare as pontas fina, arredondada e facetada:
Existem outros tipos de agulhas, mas elas não são comumente usadas em máquinas domésticas.
Tamanhos de agulhas
Sabendo o tipo de agulha, a regra básica de tamanho é: tecido mais grosso, agulha maior.
Tecidos delicados: Para seda, chiffon, voil, renda e organza, 9 costuma ser a mais indicada.
Tecidos médios: Popeline, linho, musseline, crepe, flanela, malhas, jersey, lã, e tecidos stretch podem usar 14.
Tecidos médios a pesados: Para gabardine e tweed, agulhas 16 são mais apropriadas.
Tecidos pesados: Jeans, tecidos para estofados e lona usam agulhas 18.
Comprando agulhas
A dica mais importante para comprar agulhas é levar anotado o modelo
da sua máquina. Pergunte para o atendente quais são as agulhas para
aquela máquina e evite dores de cabeça.
Escolher as mais baratinhas também pode te custar a paciência na hora
de costurar, com muito quebra-quebra. Uma agulha de boa qualidade
costuma ser suficiente para de 8 a 10 horas de trabalho.
As agulhas podem ser numeradas pelo sistema métrico, que é o europeu
ou pelo sistema Singer, que é mais comum nos Estados Unidos. O sistema
métrico multiplica o diâmetro da agulha por 100 e o Singer numera cada
agulha de forma crescente. A numeração que usei para indicar os tamanhos
das agulhas neste post foi o Singer, porque é o que encontramos mais
comumente aqui no Brasil, mas se no seu armarinho do coração as agulhas
estiverem numeradas pelo sistema Europeu, é só converter:
Metrico / Singer
65 / 9
70 / 10
75 / 11
80 / 12
85 / 13
90 /14
95 /15
100 / 16
105 / 17
110 / 18
Dicas de uso
A agulha está cega ou lascada? Troque na hora ou você vai correr o risco dela estragar o tecido e perder peça.
Trocar a agulha toda vez que começa um projeto novo também é uma boa
prática. As agulhas não são tão caras, então vale a pena tomar esse
cuidado.
Cheque sempre se a agulha está com a parte reta corretamente
encaixada na máquina. Se não estiver, ela vai dar pontos em falso ou não
formar o ponto.
Agulha torta ou suja: NEM PENSAR!
Entenda
quais são os tipos de agulhas ideal para a sua máquina de costura. O
tipo da agulha vai depender do tipo de tecido e também da linha que será
utilizada na costura.
Veja esse vídeo da Singer e saiba qual é a agulha ideal para a sua máquina de costura.
Passo a passo do uso da máquina Singer modelo 247. Para quem perdeu o manual de instrução ou precisa de uma ajudinha para trabalhar com sua máquina. Aguarde vai ter mais posts de outros modelos e marcar...
Conhecendo a Máquina
Luz
Disco tensor
Seletor da tensão
Suporte da agulha
Agulha
Chapa da agulha
Bobina
Chapa corrediça
Caixa de bobina
Impelentes ou dentes
Pé calçador ou sapatilha
Parafuso do pé calçador
Guias da linha
Mola tensora da linha
Estica-fio da linha
Regulador de pressão do pé calçador
Guia da linha
Seletor da largura do ponto
Seletor da posição da agulha
Porta-carretéis
Conjunto enrolador da bobina
Roda de mão
Seletor do comprimento do ponto
Botão para comando do ponto de retrocesso
Passando o Fio
Coloque o carretel no pino.
Passe a linha por todos os pontos indicados conforme as imagens abaixo:
Coloque a linha na agulha, puxe cerca de 10 cm de linha pelo orifício da agulha.
Com
a mão esquerda segure levemente a linha de cima e com a mão direita
gire o volante devagar, para a frente, até que a agulha entre na chapa
dos dentes.
Continue girando o volante até que a agulha suba, e com uma laçada traga a linha de baixo para cima.
Puxe a laçada com os dedos até que a extremidade livre da linha apareça sobre a chapa dos dentes.
Coloque ambas as linhas debaixo do pé calçador, diagonalmente para trás.
Enchendo a Bobina
Levante o pé calçador e gire
o volante até que a agulha esteja em sua posição mais alta. Afrouxe o isolador do
volante (centro do volante), girando-o em sua direção com a mão direita, enquanto segura o volante
com a mão esquerda.
Abra a chapa corrediça e
remova a bobina.
Coloque o carretel no pino
sobre o feltro. Passe a linha em volta do guia-fio.
E pelo furo da bobina (de dentro para fora).
Coloque a bobina no eixo do
enchedor e mova a alavanca para a direita.
Segure a ponta da linha e
acione a máquina. Após algumas voltas da bobina, corte a ponta da linha.
Quando enrolar a quantidade
necessária de linha, pare a máquina e corte a linha do carretel. (O enchimento
cessará quando a bobina estiver totalmente cheia).
Mova a alavanca do enchedor
para a esquerda e retire a bobina cheia. Segure o volante e aperte o
botão isolador.
Comprimento do ponto
Os números de 1 a 4
representam o comprimento de cada ponto em milímetros. Quanto maior é o
número, maior é o comprimento do ponto. Os pontos mais curtos são
indicados para tecidos mais finos e os pontos mais longos para os
tecidos mais grossos. A região MICRO é usada para costura acetinada.
Eu sempre costuro com o ponto 3 e para o zig-zag uso o ponto 1.
Gire o
dial de modo que o comprimento desejado esteja posicionado abaixo do
símbolo. Para encurtar os pontos, gire o dial para um número menor. Para aumentar o comprimento dos pontos, gire o dial para um número maior. E o botão do centro é para a costura para frente padrão, e a costura para trás apertando o botão (retrocesso).
Seletor da tensão
O indicador regulador de
tensão indica o grau de tensão na linha do carretel e permite ajustá-lo
corretamente para qualquer costura, de acordo com a linha e o tecido
usados.
Regulador de pressão do pé calçador
O disco
regulador da pressão regula a pressão exercida pelo pé calcador sobre o
tecido. É muito importante manter uma pressão correta sobre o tecido
para que possa ser movimentado uniformemente pelos dentes impelentes.
Abaixe o pé calcador antes de regular a pressão;
Para aumentar a pressão gire o disco para números maiores (para tecidos grossos);
Para diminuir a pressão gire o disco para números menores (para tecidos leves);
J.
Makens Merrow e seu filho Joseph Merrow, que era proprietário de uma
fábrica de tricô estabelecido em Connecticut em 1838, desenvolveu uma
série de avanços tecnológicos a serem utilizados nas operações da
fábrica. Merrow da primeira patente foi uma máquina de costura crochê.
Merrow crochê ainda produz máquinas baseadas neste modelo original. Esta
tecnologia foi um ponto de partida para o desenvolvimento da máquina
overlock, patenteado por Joseph Merrow em 1889.
